Een tentoonstelling belicht de inheemse wol van Kutch en het pastorale leven van de wolproducerende gemeenschappen

Een Tangaliya-textiel uit 1970 - meestal gedragen door vrouwen van de Bharwad-herdersgemeenschap als een wikkelrok - is ook te zien.

De tentoonstelling toont de kwaliteiten van inheemse Indiase wol.

Rana Bhai staat rechtop met zijn rondgedraaide snor, een tulband op zijn hoofd, een wijde witte broek en een wollen sjaal die hem beschermt tegen de bijtende kou. Rana Bhai is van het dorp Ukheda in Gujarat naar Delhi gereisd met een enkelvoudig doel - om mensen te vertellen over de Rabari-gemeenschap van nomadische herders. In het Bikaner House geeft hij bezoekers lessen in het spinnen van garen uit een zachte bal schapenwol met behulp van een eenvoudige steen en een klein houten stokje. Toeschouwers worstelen om de vaardigheid te leren, maar Rana Bhai vindt het niet erg om de les te herhalen. Als hij de inheemse schapenwol van het land vergelijkt met synthetische wol van de fabrieken, zegt de 55-jarige: synthetische wol is niet zo sterk.

Hij is uitgenodigd in de hoofdstad voor de tentoonstelling Desi Oon, georganiseerd door Khamir, een platform dat is opgericht na de aardbeving in Gujarat in 2001 om de ambachten en het erfgoed van Kutch te behouden. De tentoonstelling gaat dieper in op de schapenhouderij en de productieprocessen van inheemse wol. Het maakt bezoekers vertrouwd met de technieken van het spinnen, verven en weven van inheemse wol door wevers, spinners, ververs, ontwerpers en leden van de herdersgemeenschap in Kutch naar een stedelijke omgeving te brengen. Vankar Shamji, een van de toonaangevende wevers van Kutch, is gearriveerd met zijn assortiment sjaals, stola's en bedovertrekken gemaakt van inheemse wol en gelooft dat het belangrijk is om dergelijke evenementen te houden om mensen kennis te laten maken met inheemse schapenwol en de processen om het te genereren. Hij zegt: Het gebruik van lokale schapenwol is afgenomen en mensen zijn begonnen ermee te gooien. Het is verplicht om het haar van schapen om de zes maanden te knippen om het te beschermen tegen insecten. Als dergelijke evenementen worden gehouden en mensen de waarde van lokale schapenwol leren kennen en de enorme warmte die het biedt, alleen dan kan deze wol worden weggegooid. De grootste klacht van Rana Bhai is dat het weggeven van land aan industrieën ertoe heeft geleid dat er geen ruimte is voor vee om te grazen.

Babubhai Ladhubhai Padhiyar, een wever uit het dorp Kandherai, toont zijn kenmerkende Dhabda (traditionele dikke dekens), gemaakt van schapenwol. Deze worden gedragen door herders om zichzelf te bedekken. Elk duurt minstens 15 dagen om te maken en weegt vier kg. Padhiyar vertelt ons dat deze ook gebruikt worden door etnische groepen zoals de Rabaris en Ahirs tijdens huwelijken. Voordat plastic een norm werd, gebruikten mensen deze ook om zichzelf te bedekken tijdens regen, omdat er geen water door deze deken zou sijpelen, voegt hij eraan toe. Padhiyar is een van de weinige overgebleven wevers van Dhabda. Hij zegt: Nu is er weinig vraag en zijn er maar heel weinig Dhabda-weefgetouwen. Mijn dorp heeft er maar twee, vergeleken met 22 weefgetouwen die er eerder waren. In Delhi vond een van zijn Dhabda's, die Rs 25.000 kostte, een koper zodra de show begon.

Vankar Murji Hamir toont een reeks sjaals, stola's en sari's gemaakt van desiwol en natuurlijke kleurstoffen die de eeuwenoude relatie tussen de wevers en Maldhari, een stam van herders die hun textielproducten gebruiken, beschrijven. Hij gebruikt traditionele motieven die zijn gebaseerd op de omgeving van de Maldharis - bomen, geiten, schapen en dorpshutten. Bewust van de opwarming van de aarde, zegt hij, blijven we natuurlijke kleurstoffen gebruiken in plaats van chemische om de planeet te helpen redden.

Een Tangaliya-textiel uit 1970 - meestal gedragen door vrouwen van de Bharwad-herdersgemeenschap als een wikkelrok - is ook te zien. Met motieven van vogels, bomen en dieren dragen Bharwad-vrouwen het meestal op de dag van hun huwelijk en daarna. Er is ook een wollen sluier genaamd Ludi, die het hoofd van Rabari-vrouwen en wevers bedekt.

Amit Vijaya en Richard Pandav, het ontwerpersduo achter Amrich, exposeren moderne en eigentijdse kledingstukken, waaronder overjassen en jacks gemaakt van wol en kala-katoen dat inheems is in India. Met workshops over Desi Retiya (charkha), Takli (spindel) en Kutchi-borduurwerk georganiseerd op de locatie voor betere inzichten, zegt Ghatit Laheru, directeur van Khamir: We hebben geprobeerd de kwaliteiten van inheemse wol te laten zien. Het is geurbestendig, biologisch afbreekbaar, vlekbestendig en kan zelfs als meststof worden gebruikt.

De tentoonstelling is te zien t/m 13 januari