Mode-industrie evolueert, virus dwingt tot heroverweging

Een trend die tijdens de pandemie is versterkt, is de beslissing om af te zien van het hectische tempo van shows op de catwalkkalender

Modellen met herfst-/wintercreaties van ontwerper Hannibal Laguna wachten backstage tijdens de Mercedes-Benz Fashion Week in Madrid, Spanje, op vrijdag 9 april 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

De pandemie heeft een hap van miljarden dollars uit het weefsel van de Europese mode-industrie gescheurd, catwalkshows stopgezet en merken gedwongen hun ontwerpen in plaats daarvan digitaal te tonen.

Nu, in de hoop op een terugkeer naar bijna-normaliteit tegen het einde van het jaar, vraagt ​​de industrie zich af hoe mode eruit zal zien als het zichzelf afstoft en weer op de been komt.

Antwoorden variëren. Sommigen denken dat het Fashion Week-formaat, dat sinds de jaren veertig in gebruik is, radicaal zal worden heroverwogen. Anderen geloven dat Azië zijn enorme winst aan invloed zal consolideren. Velen zien merken die op zoek zijn naar meer duurzaamheid om een ​​jongere klantenkring het hof te maken.

De impact van de pandemie zal ongetwijfeld het belang en de invloed van Azië op de mode vergroten, zegt Gildas Minvielle, econoom aan het Institut Francais de la Mode in Parijs.

Luxe in Europa heeft zich al hersteld, maar dat is alleen omdat het geglobaliseerd is, alleen vanwege Aziatische kopers, zei Minvielle. Ze besteedden aan Europese merken.

Aziatische kopers worden nog steeds beschouwd als een grotendeels onaangeboorde markt, maar hun rijkdom is recentelijk ten opzichte van die van westerlingen gekanteld. Vooral China werd vóór de pandemie al beschouwd als de wereldwijde groeimotor in de luxe-industrie. De snellere beheersing van het virus zal het in een nog sterkere positie achterlaten.

In de komende 50 jaar zal er geld uit het Oosten komen zoals het in de afgelopen 50 jaar uit het Westen is (gekomen), zei Long Nguyen, hoofdmodecriticus van The Impression.

spinbruin met zwarte vlekken

Dit zou een designer-esthetiek kunnen zijn die meer aansluit bij de Chinese smaak.

Een andere trend die tijdens de pandemie is versterkt, is de beslissing om af te zien van het hectische tempo van shows op de catwalkkalender.

schimmelgroei in plantengrond

Terwijl het virus zich van oost naar west over de wereld verspreidde, veranderden deze van de ene op de andere dag van een live, persoonlijke, zintuiglijke ervaring naar een vooraf opgenomen digitaal display dat online werd vrijgegeven. Velen voorspelden verwoesting voor de industrie, maar huizen zijn verrassend veerkrachtig gebleken. Dat komt omdat het systeem al een shift achter de rug had.

Sinds de komst van sociale media zijn merken veel minder afhankelijk geworden van traditionele reclamekanalen zoals modebladen. Nu creëren ze hun eigen online kanalen, waarbij ze de glossies omzeilen, om hun ontwerpen naar buiten te brengen.

Elk merk is een media-entiteit op zich, zei Nguyen en noemde de manier waarop de industrie werkt achterhaald.

Bovendien zijn huizen, aangezien kopers zelf online gaan, noodzakelijkerwijs veel minder afhankelijk geworden van traditionele verkooppunten zoals warenhuizen.

Sommige huizen hebben het met het nieuwe digitale formaat beter gedaan dan verwacht. Vooral kleinere merken verwelkomen de onderbreking van het organiseren van catwalkshows die astronomisch duur kunnen zijn - voor relatief weinig rendement.

De Parijse coutureontwerper Julien Fournie zei dat het virus hem ertoe heeft gebracht te twijfelen of modeshows überhaupt wel nodig waren.

Het virus zag veel merken, waaronder Balenciaga, Alexander McQueen en Bottega Veneta van de Franse luxegigant Kering, de traditionele kalender verscheuren om hun nieuwe collecties te laten zien wanneer het hen uitkomt - zowel creatief als financieel. Saint Laurent startte de trend vorig jaar en haalde de krantenkoppen voor het verlaten van Paris Fashion Week om het tempo onder controle te krijgen.

Het voordeel voor deze merken is dat ze datums op hun eigen voorwaarden kunnen vastleggen, met collecties die niet tegelijkertijd met anderen concurreren om aandacht. Toch beweren veel nostalgische critici, kopers en consumenten dat niets de fysieke runway-ervaring kan vervangen.

Merken beslissen steeds vaker wanneer hun optimale tijd om te showen is... Ze willen meer controle over hun bedrijf hebben en dat is hun goed recht, Pascal Morand, Executive President van de modefederatie van Parijs.

kamerplant die op een palmboom lijkt

Maar dit is niet het einde van Fashion Week. Wat mensen ook zeggen, ze wachten allemaal op een terugkeer naar de landingsbaan en om terug te keren naar de fysieke ervaring.

Stella McCartney, die vorige maand haar herfstcollectie buiten het schema onthulde, zei dat de industrie de relevantie van seizoenen zelfs vóór COVID serieus in twijfel trok, omdat klimaatverandering helaas heeft aangetoond hoe absurd het is.

Er was een moment aan het begin van de afsluiting - in de lucht waren geen vliegtuigen, je kon vogels horen, zei McCartney. Iedereen had het over de natuur die haar rechtmatige plaats terugwint, voegde ze eraan toe, en uitte haar frustratie over de levensstijl van de industrie die duizenden kilometers reizen per jaar vereist.

McCartney zei dat er nu in de hele industrie het gevoel is dat merken duurzaamheid moeten omarmen om te overleven, vooral om de jonge, milieubewustere consument aan te trekken.

Een voorbeeld van zo'n eco-denken is het verminderen van afval bij inzamelingen. Luxereuzen zijn in het verleden bekritiseerd voor het verbranden van ongebruikte of onverkochte luxegoederen.

En McCartney lijkt ook niet te denken dat dit het einde van de catwalkshow zal zijn.

Ik denk niet dat we zullen weggooien waar we nu zijn en ik denk niet dat we zullen verwerpen waar we gisteren waren, zei ze. Het heeft even geduurd, maar ik mis de energie aan het einde van de show, de betrokkenheid bij mijn gemeenschap, ik mis kleren in het echt en bewegen, uitdrukkingen van de modellen, het geluid. Dat is de kunst.