Riding The Weaves: Ontmoet een van de laatst overgebleven kunbiwevers in Goa

Ranganath Kamat, die in juni zijn 90e verjaardag viert, is een meesterwever geweest van wat in de volksmond de Goan Kunbi-sari wordt genoemd - een handweefgetouw dat al tientallen jaren zijn leven en levensonderhoud bepaalt.

Schaakmaat: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

Jarenlang had Ranganath Narcinva Kamat een unieke manier om te voelen wanneer seizoenen stilletjes veranderden. De seizoenen hebben hun gordijnen. Een kunbi-doek vertelt je dat september eraan komt, de kleuren zouden de markt overspoelen. Die rode cheques zouden je vertellen dat er een festival zou komen.

Kamat, die in juni zijn 90e verjaardag viert, is een meesterwever geweest van wat in de volksmond de Goan Kunbi-sari wordt genoemd - een handweefgetouw dat al tientallen jaren zijn leven en levensonderhoud bepaalt. Deze week verscheen kunbi - of zoals kunsthistorici correct, de Kulmi of de Goan adivasi-handgetouwen ook op de rode loper van Cannes in Frankrijk. Het is ver van Kamats huis waar, zorgvuldig bewaard in zijn voorouderlijk huis, enkele van de handgeweven patches zijn die het verhaal van de traditionele identiteit van een staat in stof bevatten. Het is een stukje geschiedenis van de reis gemaakt door Portugese koloniale importen, van brahmanen en christelijke wevers die de smaak vormden van adivasi-vrouwen die zich erin drapeerden, en van een stof waarvan de kleuren festivals en seizoenen aangaven.

Vroeger werd de kleurstof, altijd gemaakt in Japan, geïmporteerd door de Portugezen die wevers aanmoedigden door te helpen met het garen en andere grondstoffen, zegt Kamat. Kort nadat Portugal Goa had weggegeven, moesten Kamat en anderen vertrouwen op Indiase markten om de kleurstof en andere grondstoffen te plukken. Kamat herinnert zich zijn reizen in de jaren vijftig naar Belgaum in Karnataka, op zoek naar kleurstoffen en garen.

Kamat wordt beschouwd als de laatste levende wever van het traditionele laken. Volgens Kamat werd het handgetouw altijd gedragen door de adivasi-stam die Kunbi wordt genoemd. Er zijn geen gegevens over de vroege wevers, maar tussen 1930 en 1950 werd de handel gemonopoliseerd door drie grote families - de Shettigars van Candolim, Rasquinhas van Bastora en de Kamats. Of je kunt in ieder geval zeggen dat we er met zijn drieën mee doorgingen tot het einde, zegt hij. Zijn karkhana, waar 18 wevers samen met hem de sari maakten, is omgebouwd tot woonhuis. En alle wevers, nou ja, ze stierven met de tijd, zegt hij.

De vele Kunbi-weefsels. (Foto: Smita Nair)

Terwijl het ontwerp - eenvoudig blok of ruitjes - altijd werd bepaald door de hoofdontwerper (in Kamats afkomst, zijn vader), vertrouwde het weefsel altijd op traditionele kleurovereenkomsten en de geruite stof, altijd gelaagd met een rand van een bepaalde breedte en een ontwerp motief origineel voor de adivasi. De kleuren evolueerden met de tijd. Er was kastanjebruin, blauw en groen. Een indigoblauw was een regelmatig gezicht op boerderijen waar vrouwen de dag doorbrachten. Maar rood was de kleur van de grond, van het land, van het leven. De vrouwen haalden ze er altijd uit, plukten ze na een goede blik en maakten nooit ruzie over de prijs, zegt Kamat. De sari's waren destijds geprijsd op Rs 50, en de feestelijke outfits waren iets hoger geprijsd. Er waren toen maar twee stoffen, de hindoeïstische sari's en het Kunbi-handweefgetouw, zegt hij. Er waren 1.000 Kunbi-vrouwen, voornamelijk in de Salcette en de oude Goan-kolonies. Zij waren degenen die leven op de markt brachten, op de boerderijen en in arbeidsprojecten, met hun levendige manier om met iedereen om te gaan en hard te werken met discipline. Je kon ze herkennen aan de manier waarop ze de geruite sari's drapeerden.

planten voor badkamers zonder licht

Kamat zegt: De Badalis droegen het zo gemakkelijk, altijd boven de enkel, met het laken om hun schouders gebonden. Badalis zijn de vrouwelijke arbeiders die tot op heden bagage en zelfs enorme meubels op hun schouders tillen, net als hun mannelijke tegenhangers. De meeste infrastructuur in Goa, meent Kamat, werd ook gevormd door de kunbi-clan, terwijl ze in de hete zon stonden en de staat opbouwden, weg voor weg. Terwijl veel geïnspireerd werk de gesprekken rond de kunbi-gordijnen levend houdt, lijkt het oorspronkelijke weefsel decennia geleden verloren te zijn gegaan.

Zo verwaterd en verloren is de traditie, dat kunbi-sari's meestal prenten zijn die tegenwoordig worden verkocht. Het duurde bijna acht jaar voordat zelfs de in Goa gevestigde kunsthistoricus dr. Rohit R Phalgaonkar, met diepe interesse in het erfgoed van de staat, de Candolim-residentie van Kamat bereikte. Phalgaonkar, die een groot deel van zijn academische leven heeft geïnvesteerd in het nieuw leven inblazen van het weefsel, stuurt vandaag de ontwerpen die zijn verkregen uit onderzoek naar wevers in andere staten, in de hoop dat de
handgeweven - en de handen die dergelijke gordijnen weven - overleven.

foto's van bomen met rode bessen

Een speciale functie die deze maand werd gehouden om Kamat te feliciteren, zag ook de inspanningen van Phalgaonkar om de nieuwe generatie ertoe te brengen het erfgoed van de staat te bereiken. De Portugese documenten hebben gearchiveerd vakmanschap, de timmerlieden, de smeden, behalve dit handweefgetouw. Er lijkt vandaag geen enkel bewijs meer over te zijn, rues Phalgaonkar. De primaire kleur van dit laken is rood, omdat het bloed, vruchtbaarheid, leven betekent. Als je een inheemse stam over de hele wereld ziet, of het nu de Rode Indianen zijn of stammen in andere continenten, ze kozen altijd voor rood, zegt Phalgaonkar.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte Phalgaonkar dat hoewel ruiten nog steeds veel voorkomen in hindoeïstische gordijnen, ze al snel overgingen op andere patronen, terwijl kunbis de blokontwerpen behielden. Ook deze cheques hebben een patroon. Alleen een ontwerper kon ontwerpen hoe hun lijnen elkaar kruisten. Roestbruin lijkt de traditionele border te zijn, met een simpele kleine witte bloem aan de randen van de border. Zelfs de cheques waren van verschillende stijlen en vormen. Ze vinden vermelding in de volksliederen van de stammen en maken deel uit van hun mondelinge geschiedenis, zegt hij.

Phalgaonkar wil nu zijn inspanningen uitbreiden om deze prent nieuw leven in te blazen. Het idee is om het woord te verspreiden en het nieuw leven in te blazen. Het is een Goan-identiteit, het is een verhaal uit ons verleden, zegt hij.