Wat zou je Rabindranath Tagore serveren als hij thuiskwam voor de lunch?

Op de 155e geboortedag van de Bengaalse polymath breken we onze hersens om een ​​menu samen te stellen dat zijn grillige smaak waardig is. Tip: knoflookvada's, Bengaalse geitencurry, Horlicks en 'sandesh en pantua bereid door mooie handen' zouden werken.

Oh mijn god, Tagore was beslist een tiran, zei mijn vriend Mitun geamuseerd toen ik haar een passage voorlas over Rabindranath Tagore en zijn relatie met eten. Om het in context te plaatsen, ik fantaseerde hardop over wat ik voor de Nobelprijswinnaar zou hebben gekookt als hij op zijn 155e verjaardag had geleefd en, als je de Bengaalse kalender zou volgen, op de 25e dag van Baisakh valt, of 9 mei dit jaar.

De nogal eigenaardige, aan het excentrieke grenzende smaak van Tagore bracht het huishouden vaak in paniek. (Express archieffoto)

Het woord 'tiran' zette me aan het denken. De laatste tijd zijn er wat pogingen gedaan om de fijnproever in Tagore te ontdekken met restaurants die menu's aanbieden met zijn favoriete gerechten. Interessant genoeg is Rabindra Jayanti, of de viering van Tagore's geboortedag, misschien wel het enige festival in Bengalen waar eten nooit de primaire focus van de Bengaals is geweest - er is eerder veel stof tot nadenken. Was het echt mogelijk om een ​​definitieve fix te krijgen op de smaak van een veelzijdig genie wiens geest en verbeeldingskracht geen grenzen kenden? Waar zou ik beginnen?

Neem-leaf Juice & Castor Oil
Laten we beginnen met de anekdote die die opmerking van mijn vriend opriep. Het is bekend dat Tagore er niet van genoot om voor langere tijd in hetzelfde huis te blijven (hij bouwde verschillende huisjes in Santiniketan) en vaak van woonplaats veranderde. Evenzo genoot hij niet te lang van hetzelfde voedsel. Zijn nogal eigenaardige, aan het excentrieke grenzende smaak bracht het huishouden vaak in paniek. Hij zou overgaan van geloven in hobishyanna of gewoon gekookte rijst en groenten gekookt in een aarden vat en in wezen rouwend voedsel, om het beste te zijn voor warme klimaten naar het maken van een maaltijd van meerdere rauwe eieren op smaak gebracht met alleen zout en peper voor zowel lunch als diner.

groenblijvende bomen voor bloembedden

Het werd erger voor het gezin omdat hij erop stond zijn eten te delen met iedereen die aanwezig was tijdens zijn maaltijden. En er was inderdaad erger om te volgen. Een heer die Santiniketan uit Sewagram bezocht, zei toevallig dat knoflook heel goed was voor de constitutie. Gedaan! Knoflookpasta vadas was het, gefrituurd in olie voor beide maaltijden. Toen kwam er een fase waarin hij besloot dat rauwe groenten het gezondste voedsel waren, en het was sowieso tijdverspilling om 15 verschillende gerechten te koken. Hoe kon hij aardappelen, pompoen, kalebassen et al rauw eten, vroeg de geschokte familie. Hij zou. Dat was toen zijn maaltijd met een vleugje limoen.

Jagadish Chandra Bose was een van de leden van Tagore's Khamkheyali Sabha (Assembly of the Whimsical). Tagore stond erop dat het eten dat op de bijeenkomsten wordt geserveerd nooit saai mag zijn. (Foto: oldindianphotos.in)

Langzaam begon de menigte van aanhankelijke en bezwijmende discipelen en familieleden rond zijn tafel dunner te worden. Tot er op een dag geen waren. Dat was de dag dat hij besloot dat een groot glas onvervalst neembladsap en paratha's, gebakken in ricinusolie, het beste waren voor lichaam, geest en ziel!

Kortom, Tagore was een reserve-eter en at amper een paar lepels bij elke maaltijd. Dit wil niet zeggen dat hij een schaarse tafel verwachtte. Hij hield van zijn eten dat in stijl op een marmeren thaali was uitgestald, de verschillende schalen er netjes omheen gerangschikt in marmeren schalen. Hij zou dan elke kom onderzoeken en als een van zijn tafelgenoten het lekker vond, zou het onmiddellijk naar hem of haar worden verzonden. Een voor een zouden de kommen verdwijnen, totdat hij er nog maar een paar voor zichzelf over had. Wat ik hieruit opmaak, is dat hoewel hij geïnteresseerd was in eten en het met iedereen wilde delen, hij niet echt geïnteresseerd was in het eetgedeelte.

Kan Luchis in water worden gebakken?
Zijn nieuwsgierigheid naar eten kwam voort uit de nogal eclectische smaak die de familie Tagore had, en de creativiteit van de extreem getalenteerde Tagore-vrouwen die baanbrekend zijn geweest voor het culinaire repertoire van Bengalen. Tot laat in zijn leven werd Tagore bijvoorbeeld nooit moe van het herhalen van een anekdote over zijn oudste broer Dwijendranath Tagore. Bor-dada, zoals hij werd genoemd, smeekte zijn schoondochter Hemlata vaak om te zien of de beroemde Bengaalse luchi in water gebakken kon worden. Waarom niet, zou Bor-dada vragen, als het in ghee kan worden gebakken, waarom dan geen water?

Als routine was de lunch voor Tagore Bengaals, terwijl het diner meestal in westerse stijl was met soepen en vis, vlees en pudding. (Foto: oldindianphotos.in)

Het is dus niet verwonderlijk dat toen Tagore in 1896 de Khamkheyali Sabha (Assembly of the Whimsical) oprichtte met gelijkgestemde leden als dichter en humorist DL Roy, klassieke zanger Radhikanath Goswami, Jagadindranath, de Maharadja van Natore, wetenschapper Sir Jagadish Chandra Bose , Deshbandhu Chittaranjan Das, auteur Sarat Chandra Chattopadhyay en anderen, was eten een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten. Hij zou zijn vrouw Mrinalini Debi vertellen dat niets dat op de Sabha werd geserveerd, gewoon of alledaags kon zijn. Het moest allemaal karakter hebben.

Mrinalini stelde hem nooit teleur, zelfs niet toen hij belachelijke eisen stelde. Later, na haar dood, als mensen hem vertelden wat een goede kok ze was, glimlachte hij en zei: Natuurlijk was ze dat. Zo niet, hoe denk je dat ze ooit mijn menu's heeft uitgevoerd? Misschien zijn het door zulke hoge verwachtingen dat innovatieve Tagore-gerechten zoals Jackfruit Yogurt Fish Curry, waar geen vis in zat, Mutton gekookt met Mosterdpasta, Parwal en Garnalenraita, Bloemkool Sandesh, Jimmikand Jalebi en Dahi Malpua zijn geboren.

Eten, jassen, eten
Het is bekend dat hij een verzameling menu's van over de hele wereld had, van de verschillende banketten die ter ere van hem werden gehouden. Dit brengt me bij een verhaal verteld door Sandip Tagore, kleinzoon van Raja Prafulla Nath Tagore van Pathuriaghata en afstammeling van Tagore's zus Soudamini, uit de hindoetak van de Tagore-familie. Hij zegt: Ik heb van veel senior familieleden gehoord dat hij een lekvrije tholay (tas) onder zijn jobba (jas) droeg wanneer hij een formele maaltijd bijwoonde om de items te verbergen die hij niet wilde eten. En trouwens, hij gebruikte altijd westers bestek, ook bij het eten van Indiase gerechten.

Rabindranath Tagore tijdens zijn rondreis door het Westen in 1921. (Foto: oldindianphotos.in)

Smita Sinha, achterkleindochter van 'Bor-dada' Dwijendranath, voegt enkele interessante weetjes toe. Hoewel Tagore voortdurend tot de verbeelding sprak van de Tagore-dames, kon de fusionkeuken niet echt worden gewaardeerd. Sinha's moeder, Amita Tagore, kookte voor hem toen hij kwam logeren in Jorasanko, het voorouderlijk huis van de Tagores in Calcutta. Trouw aan de familiestijl van innovatie, elke keer dat ze een Indiase of regionale Bengaals probeerde met een vleugje westers of oosters, zou hij het afwijzen met de woorden: geef me geen vreemde geuren in de inheemse keuken.

soorten eikenbomen door bladeren

Hij was doodsbang voor pepers, zegt Sinha (de Tagores zouden het zware gebruik van suiker in de West-Bengalen keuken hebben geïntroduceerd). Amita was afkomstig uit Oost-Bengalen, bekend om zijn vurige eten. Zelfs een enkele chilipeper die als garnering werd gebruikt om het eten mooi te maken, zou hem afschrikken en hij zou weigeren het gerecht aan te raken. Sinha herinnert zich een van Tagores laatste echte maaltijden bij Jorasanko, een paar jaar voordat hij in 1941 stierf. Hij was moe en lusteloos uit Kalimpong aangekomen, met weinig interesse in eten. Niemand kon hem dwingen te eten. Het was toen dat haar moeder een dunne, kleurloze uraddal voor hem maakte met asafoetida, venkel en gemberpasta, versterkt met een twist van de koning van Bengaalse limoenen, de Gondhoraj. Dit werd geserveerd samen met een Tagore-familiespecialiteit - Pathar Bangla (Bengaalse geitencurry). Dit gerecht is tegenwoordig nauwelijks bekend in Bengalen en wordt zoals we zijn gebruikt voor masala-zware vette vleescurry's. Tagore had die dag al zijn eten op.

Wat zijn naasten met overtuiging zeggen, is dat hij dol was op bamboescheuten. Een populaire groente in veel delen van Oost-Bengalen en het hele noordoosten, had Calcutta nog niet helemaal bereikt. Omdat hij wist dat hij dol was op deze shoot, zouden mensen van over de hele Padma het voor hem opsturen. Wijlen schrijver, danseres en schilder Rani Chanda schreef in een van haar essays over Tagore dat, hoewel bamboescheuten ons nogal smakeloos leken, dit de zeldzame momenten zijn dat ik hem echt enthousiast heb zien worden over eten.

Rabindranath Tagore met Mahatma Gandhi, 1940. (Foto: oldindianphotos.in)

Sanatogen, Horlicks & een kopje melkachtige jasmijnthee
Als routine was de lunch voor Tagore Bengaals, terwijl het diner meestal in westerse stijl was met soepen en vis, vlees en pudding. Ik heb al uitgebreid ingegaan op zijn manier van eten, maar er was echter iets dat hij elke dag nooit ontbeerde: een glas van de toen populaire Sanatogen (een melkconcentraat), of de nog steeds populaire Horlicks.

Dat hij er niet om gaf om een ​​kenner van lekker eten en drinken te zijn, wordt bevestigd door de manier waarop hij zijn thee of koffie dronk. Hij genoot van Chinese theesoorten zoals jasmijn en chrysanthemum, liet een paar blaadjes in heet water vallen en wachtte nauwelijks tot het gebrouwen was, en schonk meteen een half kopje in. Hij zou de rest van de beker met melk vullen en twee lepels suiker toevoegen. Drinkt hij thee, of heet water en melk? Hij genoot van een kopje koffie, op dezelfde manier gezet, om 14.00 uur 's middags, toen hij na een kort dutje ging zitten om te werken. Hij had ooit zijn voorliefde voor dergelijke brouwsels uitgelegd: ik drink op dit moment koffie om echt wat melk te hebben. Daarom voeg ik zoveel melk toe als ik kan. Ik heb Mahatma Gandhi beloofd dat ik voldoende slaap zal krijgen. En ik heb Bou-ma (schoondochter) beloofd dat ik koffie zal drinken. Maar zie het plezier - als je koffie drinkt, kun je niet slapen, en als je wilt slapen, moet je geen koffie drinken!

Tagore's grote liefde voor mango's is vastgelegd in zijn gedicht Nimantran.

Breng wat roze mango's mee in een rieten mand bedekt met een zijden hoofddoek
Hij was misschien een globetrotter, maar zijn essays en reisverhalen hebben niet veel opgeleverd over zijn ontmoetingen met eten. Zijn romans hebben echter soms interessante inzichten opgeleverd over hoe hij zijn ontdekking van nieuwe voedingsmiddelen met zijn lezers probeerde te delen. In de veelgeprezen Gora beschrijft hij bijvoorbeeld exotische mangosteenvruchten uit Birma, en het verhaal gaat verder over hoe je ze kunt eten. In Jogajog (Connections) kunnen we ons plotseling voorstellen wat waarschijnlijk de troostmaaltijd van Tagore was. Een hoofdpersoon Madhusudan, die staat voor nieuw geld, arrogantie en houding, pronkt trots met zijn zilveren servies, maar hij kan niet zonder zijn grove voorgekookte rijst, eenvoudige urad dal en de alomtegenwoordige 'ghyant' (plantaardige mengelmoes). Er wordt gezegd dat Tagore dol was op chorchori. Zijn grote liefde voor mango's is vastgelegd in zijn gedicht Nimantran (De Uitnodiging), een ode aan een anonieme vrouw. Schrijver Buddhadev Bose vertaalt het als volgt:

Er zijn nu geen gouden lampen of luiten beschikbaar,
Maar breng toch wat rooskleurige mango's mee in een rieten mand bedekt met een zijden hoofddoek,
En ook wat prozaïsch eten - sandesh en pantua bereid door lieve handen,
Ook pilau gekookt met vis en vlees,
Want al deze dingen worden onuitsprekelijk wanneer ze doordrenkt zijn met liefdevolle toewijding.
Ik zie geamuseerdheid in je ogen en een glimlach die op je lippen zweeft;
Denk je dat ik met mijn vers aan het goochelen ben om grove eisen te stellen?
Nou, dame, kom met lege handen als je wilt, maar kom,
Want uw twee handen zijn kostbaar om hun eigen bestwil.

wat zijn de verschillende soorten bomen

Bose zegt: De laatste twee regels tillen het gedicht naar een immaterieel rijk, maar de realiteit van de mango's en pilau's blijft onverminderd.

Pulaos en pantuas in de hiërarchie van voedsel behoren tot de rijken van de hogere klassen. Was dat de voorkeur van Tagore? In mijn gedachten zie ik tinten van Madhusudan in Tagore, toen hij op jonge leeftijd van acht en als telg van een van de leidende aristocratische families van Bengalen, zijn sterke band met eenvoud in eten uitdrukte. Hij componeerde een van zijn eerste gedichten, een lyrische beschrijving van het ultieme comfortvoedsel van de gemiddelde Bengaal, waarmee hij misschien de toon zette voor de manier waarop zijn culinaire reis door het leven zich zou ontvouwen.

Amsotto Dudhey Feli, Tahatey Kodoli Doli
Sandesh Makhia Diya Tatey
Hapush, Hupush Shobdo, Charidik Nistobdho
Pinpra Kandiya Jay Patey

Hoewel het de vertaling tart, beschrijft het gedicht het pletten en mengen van gekonfijte mangopulp (Aam papad) en zachte bananen in melk samen met sandesh, en dan de stilte die volgt wanneer alles wat je kunt horen de 'hapush-hupush'-geluiden zijn van tevreden eten, de kom zo schoon afvegen dat zelfs mieren tevergeefs naar hun nest terugkeren.

Ik kijk naar Mitun en vraag haar: Dus, weten we eindelijk wat Tagore echt lekker vond om te eten?

Voor nieuwsupdates, volg ons op Facebook , Twitter , Google+ & Instagram