De hele negen meter

De sari heeft veel mutaties gezien, beïnvloed door cultuur, regio en sociale betekenissen.

Een Parsee Girls School (Bron: http://www.columbia.edu )

Commentaar van ontwerper Sabyasachi Mukherjee op de sari op de Harvard India Conference — Als je me vertelt dat je niet weet hoe je een sari moet dragen, zou ik zeggen: schaam je. Het maakt deel uit van je cultuur… kom ervoor op – heeft mensen aangetrokken tot het eeuwige debat over wat Indiaas is en in aanmerking komt voor een nationale identiteit.

Zowel de dhoti als de sari danken hun bestaan ​​aan gemeenschappelijke voorouders. Lange tijd droegen mannen en vrouwen in het oude India alleen de antariya (onderstuk) en uttariya (bovenkleed) - beide rechthoekige stukken stof die in verschillende stijlen waren gedrapeerd, zegt modehistoricus Toolika Gupta. Het Indiase subcontinent was een veelvoud aan koninkrijken en culturen. Er zijn delen van het land waar mensen de sari niet grotendeels dragen, bijvoorbeeld in Rajasthan waar de lehenga, choli en odhani waren. Sari's werden grotendeels gedragen in Bengalen en overal in het zuiden. Maar ook hier zijn in veel gevallen het bovenste deel en het onderste deel verschillend, zegt Gupta. Dit geldt voor Kerala's mundu veshti en Assam's mekhela chador.

Zelfs de moraliteit die met de sari-blouse wordt geassocieerd, is een relatief modern idee. Een Sanskriet-handleiding, The Guide to Religious Status and Duties of Women, geschreven in Kerala tussen 400 en 600 voor Christus, geeft getrouwde vrouwen met een hoge sociale status de opdracht een lijfje te dragen, vrouwen uit de middelste lagen om geen lijfje te dragen, maar hun borsten te bedekken met het losse uiteinde van hun sari, en vrouwen met een lagere status om hun borsten onbedekt te laten. De praktijk werd in Travancore waargenomen tot de komst van de christelijke missionarissen in de 19e eeuw die met zich meebrachten wat zou kunnen worden begrepen als het concept van schaamte of de vrijheid om zichzelf of beide te bedekken.

De Indiase smaak in kleding onderging een enorme verandering in de koloniale periode, wat de intrede van culturele waarden en mode in het Victoriaanse Engeland markeerde. De Tagores van Bengalen en de Parsi's van Bombay waren rijke eliteklassen die vaak met de Britten omgingen. Van hen verspreidde de trend om een ​​bijzonder soort sari te dragen - met blouse en petticoat - zich naar beneden.

Jnanada Nandini Debi, de vrouw van Satyendranath Tagore - de broer van Rabindranath Tagore - staat erom bekend dat hij het gebruik van Victoriaanse blouses, jassen en hemden en moderne sari-stijlen populair heeft gemaakt in kringen van Bengaalse middenklasse-vrouwen. Ze zou uit Bombay zijn gekomen, gekleed in een burgerlijke en elegante kleding in navolging van Parsi-vrouwen, die werd geprezen als een integrale combinatie van inheemsheid, fatsoen en bescheidenheid. Haar stijl werd snel overgenomen door de Brahmo Samaj-vrouwen - werd bekend als Brahmika sari - en kreeg ook geleidelijk acceptatie onder Maharashtra en Uttar Pradesh brahmo's evenals niet-brahmo's.

Het passend kleden van de Indiase vrouw werd een koloniaal en een nationalistisch project. Socioloog Himani Bannerji stelt dat terwijl een minuscuul onder de hogere klassen jurken begon te dragen en met sari's werd geëxperimenteerd, de sari won. De Indiase vrouw nam de westerse (Victoriaanse) moraal in zich op, zonder de westerse mode volledig te omarmen.

Het symbool van de sari werd verder beladen onder de Swadeshi-beweging die Europese kleding afwees. In deze periode werd het verheven van zijn diffuusheid en verscheidenheid van zijn historische oorsprong tot een duidelijk en nauwkeurig nationaal embleem. In het onafhankelijke, moderne India is het door moderne ontwerpers nieuw leven ingeblazen en geherdefinieerd als een kledingstuk dat gecultiveerd is en toch zeer modieus, chic en dus synchroon met moderne ambities.

hoe ziet een grapefruit eruit